COMO HACER UNA BIBLIOGRAFÍA

Una bibliografía es una disciplina que estudia textos bajo las formas de conocimiento registradas y sus procesos de transmisión, incluyendo su producción y recepción.

Lista de materiales y personas consultadas por el investigador para desarrollar su estudio.  Incluye todo tipo de recursos y fuentes de información. Lista de materiales y personas consultadas por el investigador para desarrollar su estudio.  Incluye todo tipo de recursos y fuentes de información. 

En un sentido más clásico y más restrictivo, la bibliografía se extiende como una visión de conjunto de todas las publicaciones en alguna categoría:

·         Obras de algún autor

·         Publicaciones sobre algún tema específico

·         Publicaciones editadas en algún país específico

·         Publicaciones editadas en algún periodo específico

·         Publicaciones mencionadas o relacionadas con una obra particular (una bibliografía de este tipo, a veces llamada «lista de referencia», tendría que aparecer normalmente al final de cualquier artículo de literatura científica).

La Bibliografía debe proporcionar la información necesaria y completa para identificar, recuperar y consultar cada una de las fuentes citadas. En caso de duda es preferible que sobren elementos a que éstos falten.

Los elementos básicos para asentar una referencia bibliográfica son los mismos para cualquier Guía o Manual de estilo que se utilice, sin embargo, el orden en que estos elementos se presentan varían de una guía a otra.

Los elementos incluyen: nombre del autor, título de la obra, lugar de publicación, editorial y fecha de publicación. Para los formatos electrónicos se requieren elementos adicionales como nombre del servidor, dominio, dirección del sitio en el WWW, nombre del archivo y tipo de archivo, entre otros.

Elementos que constituyen una referencia bibliográfica

Autor  persona agencia o entidad corporativa

Fecha  

Título del artículo o capítulo

Título de la obra 

Notación  

[forma][Monografía] [Resumen] [CD-ROM] [Folleto] [Película] 

[Grabación de casete] [Versión electrónica] [Trabajo en red]

Volúmenes

Edición  

Lugar 

Editorial

Páginas  

Acceso (en recursos electronicos)

protocolo (Telnet, FTP, Internet)

directorio nombre del archivo.

Internet : dirección electrónica o URL

FORMAS GENERALES

Libro

Apellidos, Inicial del autor. (Fecha de publicación). Título (edición). Lugar de publicación: Casa editora.

Artículo de revista

Apellidos, Inicial del autor. (Fecha de publicación). Título del artículo. Título de la revista, Volumen (Número),

Páginas del artículo.

GUIAS A SEGUIR EN LA PREPARACION DE LA LISTA

Ubicación

Lista de referencias al final del texto  o investigación

Presentación 

En una página separada

Palabra “Referencia” centralizada y al tope. 

Todas las entradas a doble espacio. Intente 5 espacios a partir de la segunda línea de cada entrada

Alfabetización 

Orden alfabético por apellidos del autor o editor.

Orden alfabético por la primera palabra significativa del título de la obra en ausencia de autores u editores. Ordenación letra por letra.

Autores

Apellidos e iniciales del nombre. (Ed.)  o (Eds.) para identificar editores.

Signo de “&” en lugar de “y” en 2 autores o editores.

De 3-6 autores use comas para separar los nombres y signo de “&” antes del apellido final.

Primeros 6 autores seguido por “et al.” en más de 7.

Nombre completo en entes corporativos (no siglas)

Fecha 

Entre paréntesis ( ) inmediatamente después del autor o editor.  En su ausencia, se coloca después del título. 

Ordene por  (año, día y mes) respectivamente, según se aplique. Escriba (s. f.) si no está disponible.

Título del artículo o capítulo de un libro  

En mayúscula la primera letra de nombres propios y del título.

En capítulo de un libro a cargo de un cuerpo editorial, se coloca  la  palabra “En” seguido del nombre del editor; en ausencia de éste precedido del título del libro.  Cuando el editor no se ubica en la posición de autor, el nombre no se invierte.

Título de la obra 

Entrada por título en ausencia de autor o editor. 

En itálicas todos los títulos de las obras (no títulos de artículos o capítulos).

Letra mayúscula en nombres propios y la primera letra de la primera palabra del título o subtítulo. En español el subtítulo va en minúsculas.

 Volúmenes

En revistas, anote en itálicas el volumen y coloque inmediatamente después del título.  Número del ejemplar entre paréntesis ( ) seguido del volumen solo si cada ejemplar empieza en la página 1.

Use abreviatura “Vol.” en enciclopedias u obras de múltiples volúmenes solamente

Páginas

Utilice “p.” y “pp.” para referirse a “página” y

“páginas” respectivamente, al citar periódicos y capítulos de libros. En libros coloque entre paréntesis ( ) e inmediatamente después del título.

En revistas se escribe la paginación sin utilizar abreviaturas ni paréntesis.

Fuentes electrónicas 

Se siguen las guías regulares para los elementos básicos.

Se requiere la fecha en que se recuperó la información, nombre o dirección de la fuente, o ambos.  URL es importante.

La dirección provista debe funcionar y dirigir al lector lo más directo posible al documento, no al menú de la página. 

Cuando el material es obtenido de una base de datos se incluye la fecha en que se recuperó y el nombre exacto de la base de datos.

 LINEAMIENTOS PARA CITAR FUENTES ELECTRÓNICAS

Los siguientes lineamientos siguen el formato del Council of Biology Editors (CBE) y se proporcionan a modo de ejemplo de una guía para las ciencias.

World Wide Web

•  Para citar archivos (files), proporcione el apellido del autor e iniciales (si se conoce); la fecha de publicación entre paréntesis; el nombre completo del artículo o el nombre completo del sitio en letra itálica. Incluya entre paréntesis la siguiente información adicional: (número de versión, edición o revisiones). Incluya la dirección http completa (URL) y la fecha de acceso al sitio. 

Ejemplo: Kemerling, G. (1998). Anselm of Canterbury.

http://www.people.delphi.com/∼ gmeling/ph/anse.htm

(25 Mar. 1999)

Correo Electrónico, Grupos de discusión (Discussion Lists), Newsgroups

•  Proporcione el apellido del autor e iniciales (si se conoce), o el alias; la fecha de correspondencia entre paréntesis (si es diferente de la fecha de acceso); el tema o asunto, y si es lista el nombre de la lista en letra itálica. A continuación la dirección de la lista o newsgroup, incluyendo cualquier información necesaria como la dirección URL con la leyenda "Disponible".  

Ejemplo: Jones, S. Better Health News.

listserv. feedback@mail.ivillage.com. Disponible: 

http://betterhealth.com/BetterHealth/messages/

(2 Feb. 1999)

Información utilizando sitios Gopher

•  Anote el apellido del autor e iniciales (si se conoce); fecha de publicación entre paréntesis; título del archivo en letra itálica, seguido por el protocolo y dirección del sitio, el directorio y entre paréntesis la fecha de acceso.  

Ejemplo: Boyer, C. (1996). About the virtual reference desk.

Gopher://peg.cwis.uci.edu:7000/gopher.welcome.peg/

Virtual%20REFERENCE%20DESK/about. (31 Dic. 1996).

Información utilizando FTP (File Transfer Protocols)

•  Anote el apellido del autor e iniciales (si se conoce); fecha del documento entre paréntesis (si se conoce y es diferente de la fecha de acceso); título del archivo en letra itálica; la dirección del sitio ftp, y su directorio; y entre paréntesis escriba la fecha de acceso al sitio. 

Ejemplo: Johnson-Eilola, J. (1994)

Little machines: Rearticulating hypertext users.

ftp://ftp.daedalus.com/pub/CCCC95/johnson-eilola.

(14 Aug. 1996).

Información disponible utilizando protocolos Telnet

•  Anote el apellido del autor e iniciales (si se conoce) o el alias; fecha de publicación entre paréntesis (si se conoce y es diferente de la fecha de acceso); título del archivo en letra itálica; la dirección del sitio telnet, y su directorio; y entre paréntesis escriba la fecha de acceso al sitio. 

Ejemplo: traci (#377). (1995, 3 Noviembre). DaedalusMOO purpose statement. 

WriteWell. telnet://moo.daedalus.com:7777help . (30 Abr. 1996).

Publicaciones electrónicas y Bases de datos en línea

•  Anote el apellido del autor e iniciales (si se conocen); la fecha de publicación entre paréntesis; el título del artículo o del archivo y encerrado entre paréntesis el número de archivo o versión; el título de la base de datos electrónica en letra itálica; la dirección del sitio y su(s) directorio(s); entre paréntesis escriba la fecha de acceso al sitio.  

Ejemplo: BioTech Resources and Indiana University (1995-1998). BioTech´s LifeScience Dictionary.

http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html

(15 Sep. 1998).

Programas para computadoras (software) y Juegos en video

•  Anote el apellido del autor e iniciales (si se conoce); la fecha de publicación entre paréntesis; el título del programa o videojuego en letra itálica; el número de versión entre paréntesis (si se aplica y no está incluido en el título); e información sobre la publicación como lugar de edición y editorial.  

Ejemplo: Aprenda.MOS: Sistema de autocapacitación para programar en microcomputadora. (1993).

(Versión 2.1). México: MICROASIST.

Otros manuales para citas en Internet

Guías para citas electrónicas de la APA y MLA

Guía de la MLA para citas electrónicas

Guía para citar recursos electrónicos de SUNY-Binghamton´s

Manual para Bibliografías UIA

Manual para Citas Bibliográficas UIA

Referencia: 

Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, ¿Cómo cito la información que encontré en 

Internet? Algunos lineamientos para asentar una bibliografía. 

http://biblion.bib.uia.mx/internet/citas.htm

(21 agosto 01)

BIBLIOGRAFÍA

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliograf%C3%ADa

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/C%C3%B3mo%20preparar%20una%20bibliograf%C3%ADa.pdf

Lee Alexander McQueen

Lee Alexander McQueen (n. 17 de marzo de 1969 - f. 11 de febrero de 2010) fue un  
 diseñador de modas inglés.
                                                

De nombre verdadero Lee Alexander McQueen, nació en el East End de Londres, el hijo más joven de los seis de un taxista. Dejó la escuela a los 16 años, ya que desde pequeño había comenzado a diseñar ropa para sus tres hermanas y ya entonces tenía clara su intención de convertirse en diseñador. Alexander McQueen se graduó (1994) de la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design de Londres formando parte de la más brillante generación británica surgida de allí junto a John Galliano o Stella McCartney. Su talento no pasó desapercibido para los sastres Anderson & Sheppard de la tradicional calle Savile Row, que le ofrecieron incorporarse a la firma como aprendiz. De ahí pasó a trabajar para Gieves y Hawkes y luego para Romeo Gigli y Koji Tatsuno, antes de abrir su estudio en East London. Tras crear su propia marca, McQueen comenzó a hacerse conocido en los tabloides británicos gracias a unos diseños rompedores respaldados por una pequeña pero fiel clientela entre la que se incluían figuras destacadas del mundo de la moda, como la estilista Isabella Blow, que fue su mentora.
En octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año (Best British Designer of the Year). Unos días más tarde fue nombrado sucesor de John Galliano al frente del equipo de diseño de la casa Givenchy, gracias a su “brillante creatividad y maestría técnica”.
En 1997, año en el que creó cuatro colecciones para Givenchy y dos para su propia marca, McQueen compartió el galardón al mejor diseñador británico del año con John Galliano.
En diciembre de 2000, la prestigiosa marca Gucci adquirió las acciones mayoritarias de la firma Alexander McQueen. Esto le permitió desvincularse de la marca Givenchy y LVMH que, en sus palabras, limitaba su creatividad en algunas líneas de su propia marca, con algunas accesibles como McQ. Ese mismo año se casó con el cineasta George Forsyth. Su imagen de enfant terrible, junto a su creatividad transgresora y maestría en el corte, le convirtieron en uno de los más grandes y polémicos diseñadores de la historia de la moda. Su subida al poder fue un cuento de hadas por méritos propios; en 2003 fue condecorado por la reina Isabel II con el título de Comandante de la Orden del Imperio británico, que recibió de sus propias manos en el palacio de Buckingham, sólo porque le hacía ilusión a sus padres, ya que era anarquista y antimonárquico.
El estilo de McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada con lirismo. La sensibilidad gótica de un cuento de los Hermanos Grimm está más cerca del espíritu de la ropa de McQueen que el fetichismo, el gore y la misoginia de los que le acusan sus detractores. Por muy oscuros que fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por la que se dejaron seducir desde Björk hasta la actual Duquesa de Westminster. La influencia de cortes angulares y agresivos tiene su origen en el figurinista de la MGM Adrian, Christian Dior y Thierry Mugler.
En 2003 lanzó al mercado su primer perfume, Kingdom y una colección de ropa para hombre hecha a medida producida por la sastrería Huntsman, de la londinense Savile Row. En 2004, se dio a conocer por primera vez en la pasarela de Milán su colección prêt-à-porter masculina.
McQueen presentó sus colecciones en la Semana de la moda de París y cuenta con tiendas en las principales ciudades del mundo. Sarah Burton, mano derecha suya durante doce años, tomó las riendas del diseño de su firma Alexander McQueen.

Vida privada

McQueen era abiertamente homosexual, y se dio cuenta de su orientación cuando era muy joven. Así se lo dijo a su familia cuando tenía 18 años, sobre esto comentó "Estaba seguro de mí mismo y de mi sexualidad, y no tengo nada que ocultar. Me fui directamente del vientre de mi madre al desfile del orgullo gay."
En el verano de 2000, McQueen se casó extraoficialmente con su compañero George Forsyth, director de documentales, en un yate en Ibiza. La relación terminó un año después y McQueen y Forsyth formaron una estrecha amistad.

Muerte

El 11 de febrero de 2010 fue encontrado muerto en su domicilio londinense a los 40 años de edad. La policía fue llamada a las 10.20 am y su cuerpo retirado a las 4.30pm. La oficina de McQueen confirmó la noticia: "Es una trágica perdida. No haremos comentarios en este momento por respeto a la familia McQueen". La autopsia confirmó que se ahorcó después de haber consumido cocaína, somníferos y tranquilizantes. Su suicidio fue motivado al parecer por la depresión que había estado pasando desde la muerte de su madre, solo 10 días antes de su propia muerte. En su pagina de Twitter, que fue cerrada poco después, McQueen había demostrado su tristeza por la muerte de su madre y también sufría por ella desde hacía unos meses. Paradójicamente, su mentora, el icono de la moda Isabella Blow, se suicidó tres años atrás también en vísperas de la Semana de la Moda de Londres, dato que coincidía con la muerte de McQueen.
McQueen también trabajó con grandes artistas como Lady Gaga, Björk y Ayumi Hamasaki en sus últimos años de vida.

 
 

 

 

Es imposible hablar de arte y tacones sin mencionar a Alexander McQueen, el diseñador por excelencia cuando se trata de zapatos extraños. A pesar de haber fallecido hace dos años, la marca sigue creando obras maestras en este ámbito. Si mencionamos Alexander Mcqueen no podemos evitar relacionar los tacones con Lady Gaga. Ella contribuyó a elevar a un nivel superior la fama de esta marca vistiendo sus taconazos tanto en sus videoclips como en sus actuaciones y presentaciones.

La primera aparición de Alexander Mcqueen en relación con la cantante fue en su videoclip para Bad Romance. En la iamgen vemos como Lady Gaga capta la atención sobre los zapatos de la colección de Monster Shoes by Alexander Mcqueen.

                             

                           


   ALGUNOS DE SUS ZAPATITOS:
                                                                                                       

    

Tras la trágica muerte de (Lee) Alexander McQueen, en febrero de 2010, la que fuera su mano derecha en los últimos años, Sarah Burton, comenzó a salir del anonimato y a perfilarse como una de las diseñadoras más populares. Sin duda, reemplazar al inimitable McQueen fue fundamental, pero también conseguir continuar su legado sin destruirlo, pero aportándole su toque personal. Y, ahora, más que nunca, su fama crece como la espuma, sobre todo tras convertirse en la creadora del vestido de novia que lució la actual duquesa de Cambridge, Catherine Middleton, en su boda con el príncipe Guillermo de Inglaterra.

Lucía Sánchez Noguera, asistente de diseño en Alexander McQueen

Si algo nos enorgullece en el IED Madrid es la visión y proyección internacional que alcanzan los jóvenes diseñadores marcados por la Experiencia IED. Un ejemplo de esta cantera de creadores es Lucía Sánchez Noguera, ex-alumna de Moda y actual asistente de diseño para la firma Alexander McQueen.
El futuro de la moda es una parte importante de la industria. Hoy día las tendencias se estudian en base a los cambios sociales, los nuevos intereses en sostenibilidad o los cambios en los gustos de los consumidores. Y es que la verdadera innovación, hoy día, comienza desde el diseño. Bajo este compromiso trabaja desde hace años Alexander McQueen. Su creador nos dejó hace poco, pero la marca británica sigue viva y patente.
Nos adentramos en el universo McQueen junto a Lucía, actual asistente de diseño de la firma en Londres. Su experiencia previa con diseñadores como Jesús del Pozo y Emilio de la Morena han afianzado su aprendizaje y afinado el gusto por el diseño. En el estudio Nihil Obstat tuvo la oportunidad de trabajar con Javier Martín Galán, uno de los precursores de la vieja escuela en costura y discípulo de las hermanas Carriches (pioneras en la casa Balenciaga). Además, fue asistente para Joaquín Trías en la Fashion Week de New York en 2011, experiencias que han marcado la intensa trayectoria de la diseñadora. Y nada mejor que la moda para transmitir identidad, modernidad y estilo.

 


BIBLIOGRAFÍA:

http://www.hola.com/moda/actualidad/2011050552355/sarah-burton-met/

http://www.zankyou.es/p/asi-es-el-backstage-de-un-desfile-de-alexander-mcqueen

http://www.trendencias.com/disenadores/alexander-mcqueen-coleccion-crucero-2009

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen 

http://iedmadrid.com/lucia-sanchez-noguera/

http://biotelevision.es/biografias/alexander-mcqueen/

http://lizcantdance.blogspot.com.es/2012/06/tim-burton-and-others-90s-darks.html

http://wwwvaleriiefashion.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html

http://taconinis.blogspot.com.es/2012/12/alexander-mcqueen.html

LA SOLAPA DE LAS CHAQUETAS

Se llama solapa a la prolongación del abrigo, chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello.
Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente, a los abrigos femeninos.
Se pueden distinguir tres tipos de solapas:

• Las de muesca. Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan
• Las de pico. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse
• Las redondas, piezas enteras propias de los esmoquin

Curiosidades

• El ojal en las solapas de las chaquetas masculina ha servido a menudo de soporte para llevar un clavel u otro tipo de flor.
• Es posible volver las solapas de los abrigos junto con el cuello para abrigarse. Sin embargo, no está bien visto hacerlo con la chaqueta.

(En las fotografías aparecen las solapas de muesca, de pico y redonda)

 

Según Lewis York, en su recientemente publicado "EL MEJOR LIBRO DE PORQUÉS", nos explica que el príncipe consorte Alberto de Sajonia (1819-1861), casado con la reina Victoria I del Reino Unido, era un hombre que destacaba por su elegancia.

Siendo novios su prometida le regaló una rosa y él, que tenía fama de hombre galante y amable, se hizo un agujero en la solapa de la chaqueta que llevaba puesta para ponerse la flor. A partir de entonces hizo colocar un ojal en todas sus americanas.

Los sastres de la época enseguida pusieron de moda la idea del ojal para llevar una flor en él.

Con el tiempo ese ojal ha servido no solo para las flores sino que para llevar todo tipo de insignias o pins.

http://es.wikipedia.org/wiki/Solapa_%28indumentaria%29

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090622195724AAv5b1x

http://es.scribd.com/doc/98772319/Historia-de-La-Chaqueta

MUSEO DE VICTORIA Y ALBERTO

                                                

El Museo de Victoria y Alberto (a menudo abreviado como V&A), Museo Nacional de Arte y Diseño (en inglés, The Victoria and Albert Museum, National Museum of Art and Design), es el museo más grande del mundo de artes decorativas, considerado en sí una obra de arte. Cuenta con inmensos recursos para los estudiantes de diseño ya que contiene la colección nacional de artes aplicadas.
Se creó en 1852 con el nombre de South Kensington Museum (Museo de Kensington Sur) y fue rebautizado en 1899 en honor de la reina Victoria y su esposo, Alberto.
Se encuentra en Londres, en la esquina entre Cromwell Gardens y la Exhibition Road, en South Kensington, en la zona Oeste de Londres.
Ocupa un edificio victoriano y eduardiano. Tiene una superficie de 45.000 metros cuadrados y tiene 145 galerías. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial con sólo unos daños menores causados por las bombas.

Textiles y Trajes

El museo cuenta con una afamada colección de vestidos que cubre la moda desde el siglo XVII hasta nuestros días, y que incluye todos los complementos: zapatos, bolsos, sombrillas, sombreros... Cronológicamente empieza con los tejidos coptos y sigue con los tejidos británicos de los tres últimos siglos. La colección también incluye tapices y bordados. Esta espléndida colección se vertebra alrededor de 18 galerías.
                

Arte de Extremo Oriente

Una colección dedicada al arte chino, japonés, coreano y del sudeste asiático. Incluye piezas de la vida cotidiana, esculturas, mobiliario, jades y porcelanas, lacas, telas, armaduras y grabados. Esta colección se muestra a través de 8 galeráis entre las que destacan la Galería T T Tsui de arte chino y la Galería Toshiba.
                                             

                                                       

                                         

                                        
                 

BIBLIOGRAFÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Victoria_y_Alberto

http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186338-d187556-Reviews-Victoria_and_Albert_Museum-London_England.html

http://www.vistelacalle.com/67057/museos-de-moda-del-mundo-parte-ii/

UNA BUENA RECOMENDACIÓN

http://alassie.wix.com/costureroreal


Me parece un trabajo muy bonito y motivador, esta chica se ha hecho conocida y famosa por su blogguer.
No tengo mucho que decir de esta entrada, si abris  la URL os lo dirá todo.

FALLECIMIENTO MANUEL MOTAS

                                                    

                                                          

 

El diseñador catalán Manuel Mota, director creativo de Pronovias durante 23 años, ha fallecido este martes a los 46 años, según ha informado la firma de moda.

Pronovias ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del diseñador, que fue su director creativo durante dos décadas. El presidente de la compañía, Alberto Palatchi, ha afirmado que su equipo ha perdido a "uno de sus miembros más queridos", de quien ha recordado tantas colecciones, tantos desfiles, tanto esfuerzo, tanto talento e ilusión compartido con todos.

Manuel Mota era, según Pronovias, "un gran señor, un gran compañero, un gran artista y, por encima de todo, una gran persona".Este martes el diseñador fue hallado con un cuchillo clavado en el pecho y en un primer momento se investigó el caso por si se trataba de un crimen, pero finalmente los investigadores han descartado este extremo, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.
Tras investigar las circunstancias que rodean la muerte del modisto, los Mossos d'Esquadra han concluido que no hay ningún indicio de criminalidad y que todo indica que Mota se quitó la vida.
 

Manuel Mota comienza su colaboración con Pronovias cuarenta años atrás, dando un giro al diseño de moda nupcial y apostando por nuevas líneas más vanguardistas. Una de las claves de su trabajo es la búsqueda del look total en cada una de sus líneas; desde la clásica y refinada a la más moderna y actual. Su Mediterráneo natal es una fuente de inspiración constante, que vierte en una novia vital y optimista que, lejos de ir disfrazada, destila elegancia, misterio y sensualidad.

Su gran sueño se ha cumplido con el lanzamiento de una marca con su nombre dentro del grupo Pronovias. En esta línea, Mota desarrolla su trabajo más personal, dirigiéndose a una novia más arriesgada que apuesta por una imagen nueva y sugerente. El éxito que el diseñador obtuvo con su anterior colección Manuel Mota para Pronovias 2003 se afianza con su segunda colección, donde viste a las novias con el más delicado de los tejidos, el encaje.

Llegó a ser una de las referencias más importantes en el sector nupcial a nivel internacional.

Nació el 9 de julio de 1966 en Tarragona, y con 20 años se trasladó a Madrid para estudiar diseño textil en la Institución Artística de Enseñanza (Iade). En esa época, y de forma casual, le surgió la oportunidad de diseñar vestidos de novia, y en 1990 empezó su recorrido en el Grupo Pronovias.

La consolidación de Mota como diseñador nupcial acabó de fraguarse en 2008 con el lanzamiento de su primera gran colección exclusiva para Pronovias, y actualmente era uno de los nombres más destacados del sector, según señala la compañía.

Entre las novias que se han vestido con diseños de Mota en sus bodas destacan la modelo checa Hanna Soukupova; Penny Lancaster, esposa del cantante Rod Stewart; y mujeres de la alta sociedad española como Carmen Martínez-Bordiú, Ariadne Artiles, Genoveva Casanova, Alejandra Prat, Nuria March, Ines Domecq, Caritina Goyanes, Amelia Bono, Charisse Verhaert y Astrid Klisans.

 

Su pasión por la moda nupcial –sus vestidos favoritos eran el que diseñó Helen Rose (directora de vestuario cinematográfico) para Grace Kelly y el modelo corto de Givenchy que lució Hepburn en su boda con Mel Ferrer– hizo que aterrizase en Pronovias en 1990. El chico que rastreaba en las tiendas de antigüedades de Barcelona, y revisaba sin descanso los detalles del estilo de los 40, 50 y 60, liberó a las novias de encorsetamientos del pasado y apostó por acercar la Alta Costura, su gran pasión, a la moda nupcial, pero nunca imponiendo su estilo. "Hay que hacer un poco de psicólogo con todas las novias. La novia es como es y yo tengo que vestirle a su gusto, como esté más guapa", no dejaba de repetir sobre su labor como creador.
Devoto del arte y firmemente influenciado por el estilo de Kandinsky y Matisse, el creador tenía un estilo ultrafemenino, delicado, caracterizado por construir los vestidos desde dentro, con apuestas sencillas y funcionales. Suyo fue el popular 'vestido camisero', una pieza imprescindible en todas sus colecciones y también popularizó la moda de la mantilla a modo pañuelo pirata, que instauró Ariadne Artiles tras su boda ibicenca.
En 2008 lanzó su primera colección exclusiva para Pronovias, pero el estrés le pasó factura. En 2010 tuvo que abandonar unos meses el mundo del diseño por agotamiento. Volvió con más ganas que nunca. En su último desfile, el pasado mes de mayo, Mota demostró seguir conectado con la inspiración cinematográfica (trasladó la capa de Tom Ford que Gwyneth Paltrow que lució en los Oscar a la moda nupcial)  y con su espíritu vanguardista. Sus últimos diseños en la pasarela rompieron tabúes y apostaban por volúmenes más livianos para novias intrépidas que enseñan pierna a través de shorts, minifaldas campana, vestidos 'babydoll' y faldas abiertas . "Ojalá después de ver a estas bellezas en la pasarela las chicas se animen y enseñen pierna, que hay que transgredir las normas", dijo el tarraconense.

 

BIBLIOGRAFÍA

http://www.fashionfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_5539612_5563983_244091_0,00.html

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20130109/mas-actualidad/cultura/muere-disenador-manuel-mota-201301091012.html

http://smoda.elpais.com/articulos/manuel-mota-el-disenador-que-sono-con-vestir-audrey-hepburn/2927

http://www.youtube.com/watch?v=I5xCLdZ0p2A

http://www.youtube.com/watch?v=vFQdYJC1Dt8